“Il gel si solleva.”

È una delle frasi che sento più spesso, e ogni volta la domanda è la stessa: “Ma perché succede?”

La verità è che non esiste una sola risposta. Quando un prodotto si solleva, non è quasi mai colpa del gel in sé. Lo stesso vale per il semipermanente e per l’acrygel: se qualcosa nel processo non è stato fatto correttamente, la manicure può durare molto meno del previsto e richiedere un nuovo passaggio in salone.

Nella mia esperienza, posso affermare con certezza che a fare la differenza è il metodo di lavoro. Sono Angelica Oglobyak, onicotecnica specializzata nella manicure dry e fondatrice della Nails Secrets Academy, e ogni giorno mi prendo cura delle mani e delle unghie di tantissime persone. In questo articolo vedremo quali sono le 10 cause più comuni dei sollevamenti del gel unghie (quelle che vedo ogni giorno) e cosa fare davvero per ridurre al minimo la possibilità che si presentino.

Prima di tutto, quando parlo di sollevamenti non mi riferisco soltanto al gel in senso stretto. Lo stesso discorso vale anche per semipermanente e acrygel: qualsiasi prodotto applicato sull’unghia naturale può sollevarsi, rompersi o staccarsi se qualcosa, nel processo, non è stato gestito nel modo corretto.

Molte ragazze mi scrivono dicendo che il semipermanente si sfoglia come una pellicola, che il gel si alza nel giro cuticola dopo pochi giorni, che si rompe in punta o che si solleva lateralmente. In apparenza sembrano problemi diversi, ma in realtà hanno un punto in comune: dietro c’è quasi sempre un errore di valutazione, di preparazione o di struttura.

Per questo, se vogliamo capire davvero perché il gel si solleva, bisogna fare un passo indietro e guardare il lavoro nel suo insieme.

La prima causa, e spesso anche la più sottovalutata, è questa: si comincia a lavorare senza aver capito che tipo di unghia si ha davanti.

Un’unghia può essere grassa, secca, flessibile, più rigida, più resistente o molto delicata. E questa differenza non è un dettaglio, ma cambia completamente il modo in cui un prodotto si comporterà sopra quella superficie.

Se non fai questa valutazione all’inizio, rischi di scegliere un prodotto inadatto. E quando il prodotto non è compatibile con il tipo di unghia, prima o poi il sollevamento arriva.

La soluzione, in questo caso, è molto semplice: prima di pensare a cosa applicare, bisogna imparare a leggere l’unghia naturale. È il primo vero passo di qualsiasi lavoro ben fatto.

Una volta capito il tipo di unghia, bisogna fare la seconda scelta fondamentale: il prodotto.

Questo punto è strettamente collegato al precedente, ma merita un approfondimento a parte perché è qui che vedo tantissimi errori. Su un’unghia flessibile, per esempio, io consiglio sempre prodotti flessibili, come basi rinforzate, semipermanente classico o gel autolivellanti. Difficilmente sceglierei un prodotto molto rigido, come un acrygel o un gel tissotropico molto denso.

Il motivo è semplice: l’unghia naturale si muove. Cresce, cambia, si piega leggermente durante la vita quotidiana. Se sopra ci metti un prodotto troppo rigido, quel prodotto non riesce a seguire questo movimento e finisce per creparsi o sollevarsi.

L’esempio che faccio spesso è questo: è come mettere della vernice su un divano. Quando il divano si muove, la vernice si spacca. Sull’unghia succede qualcosa di molto simile. Se il materiale sopra non ha la stessa capacità di adattamento della base sotto, il distacco è solo una questione di tempo.

Per risolvere questo problema bisogna intanto avere conoscenze di base sull’anatomia dell’unghia, necessarie per chiunque lavori come onicotecnica, e poi sapere come si comportano i prodotti: perché un semipermanente è più flessibile di un gel, o perché un acrygel è più rigido, e in quali casi ogni sistema può davvero funzionare.

Questa è probabilmente una delle cause più frequenti in assoluto. Si parla tanto di prodotti, di marche, di basi e costruttori, ma poi il problema nasce quasi sempre nella fase più semplice e più decisiva: la preparazione.

Prima di applicare qualsiasi prodotto, l’unghia naturale deve essere preparata per riceverlo. È esattamente come quando si vernicia un muro: prima si carteggia, poi si applica il colore. Se salti la preparazione, la vernice non aderisce bene. Con il gel succede la stessa cosa.

Opacizzare bene l’unghia non significa limarla a caso. Significa creare una superficie che permetta al prodotto di aggrapparsi. E anche qui c’è una differenza importante nel modo di lavorare. Molte persone opacizzano in orizzontale, ma il lavoro più efficace si fa in obliquo, dal bordo libero verso la zona cuticole. Questo movimento permette di sollevare leggermente le lamelle dell’unghia senza assottigliare inutilmente la struttura.

Se questa fase è fatta male, il prodotto resta semplicemente appoggiato sopra. E un prodotto appoggiato, prima o poi, si solleva.

Dopo la preparazione meccanica arriva un altro passaggio fondamentale: la pulizia.

Anche se l’unghia è stata opacizzata bene, basta lasciare residui di polvere, pellicine, oli o tracce di crema per compromettere completamente l’adesione. Il prodotto deve entrare in contatto con una superficie perfettamente pulita. Se trova una barriera, anche minima, non riesce ad aggrapparsi come dovrebbe.

Questo vale soprattutto nel giro cuticole, dove spesso si pensa di aver pulito bene e invece rimangono residui invisibili che poi causano il distacco proprio in quella zona.

La soluzione è semplice solo in apparenza: pulizia accurata, spolveratura precisa e nessuna contaminazione prima dell’applicazione del prodotto.

Qui si entra in una fase che molte trattano come automatica, ma che in realtà fa una differenza enorme. Dopo aver preparato e pulito l’unghia, bisogna lavorare bene con i prodotti di adesione.

Il nail prep serve a disidratare ulteriormente la lamina. Il primer aiuta a creare un ponte di adesione tra unghia e prodotto. La base di adesione, infine, è quella che permette al materiale successivo di ancorarsi davvero.

Quando questi passaggi vengono saltati, fatti in fretta o eseguiti senza criterio, l’adesione ne risente. E il problema è che il sollevamento, in questi casi, non si vede subito durante il lavoro: compare dopo, quando la cliente torna o quando il prodotto comincia a cedere.

La regola è una sola: questi passaggi non sono accessori. Fanno parte della struttura del lavoro, tanto quanto la limatura o l’applicazione del gel.

Una buona preparazione può essere rovinata in pochi secondi da una cattiva applicazione. Questo succede soprattutto nel giro cuticole e nei valli laterali.

Quando il prodotto cola sulla pelle o entra in zone che non dovrebbe toccare, il distacco diventa quasi inevitabile. All’inizio magari si vede appena, poi la cliente si lava le mani, infila un maglione, tocca i capelli, e da quel piccolo punto di distacco parte il vero sollevamento.

Questo è uno di quei problemi che spesso vengono attribuiti al prodotto, quando in realtà dipendono semplicemente dal fatto che il materiale è stato gestito male.

Per evitarlo serve controllo della quantità, della consistenza e del pennello. Meglio stare un filo più distanti dalla cuticola che lavorare troppo vicino senza precisione.

Un altro motivo molto comune per cui il gel si solleva è che la struttura non è stata costruita nel modo corretto.

Spesso vedo unghie con troppo poco prodotto in punta o con una distribuzione del materiale sbagliata. Magari la zona centrale è piena, ma il bordo libero è troppo scarico. Oppure la bombatura non è stata costruita bene. In questi casi il prodotto non riesce a reggere le sollecitazioni quotidiane.

La bombatura non è un vezzo estetico. È una parte fondamentale della struttura, perché serve ad assorbire gli urti e a distribuire le forze nel modo giusto. Se manca, o se è fatta male, l’unghia tende a rompersi o a sollevarsi.

La soluzione è lavorare con una visione strutturale: non basta che l’unghia “sembri bella”, deve reggere.

Non tutti i sollevamenti dipendono da un errore tecnico. A volte il problema nasce da un trauma.

Quando una cliente batte forte l’unghia, può succedere che il colpo faccia cedere il prodotto dall’interno, soprattutto nella zona centrale. In quel caso il sollevamento non parte dal giro cuticole o dai laterali, ma dal centro della struttura.

Questo tipo di distacco è diverso dagli altri, perché spesso l’applicazione era corretta. Semplicemente, il trauma è stato abbastanza forte da compromettere l’adesione.

Non sempre si può evitare, ma una struttura ben fatta e ben bilanciata riduce molto il rischio.

Non tutti i sollevamenti dipendono da un errore tecnico. A volte il problema nasce da un trauma.

Quando una cliente batte forte l’unghia, può succedere che il colpo faccia cedere il prodotto dall’interno, soprattutto nella zona centrale. In quel caso il sollevamento non parte dal giro cuticole o dai laterali, ma dal centro della struttura.

Questo tipo di distacco è diverso dagli altri, perché spesso l’applicazione era corretta. Semplicemente, il trauma è stato abbastanza forte da compromettere l’adesione.

Non sempre si può evitare, ma una struttura ben fatta e ben bilanciata riduce molto il rischio.

Questa è una delle conseguenze più pericolose e meno comprese. Quando il prodotto si solleva, non si limita a staccarsi: si porta dietro delle lamelle dell’unghia naturale.

Questo succede perché, durante la preparazione, abbiamo creato una superficie a cui il prodotto si è agganciato davvero. Se poi si solleva, strappa via parte di quella struttura. Il risultato è un’unghia sempre più sottile, più fragile e più difficile da trattare.

A quel punto diventa molto più facile che i sollevamenti si ripetano, perché la lamina non offre più una base abbastanza forte per sostenere il prodotto. Si entra così in un circolo vizioso: sollevamento, assottigliamento, nuovo sollevamento.

In questi casi la soluzione non è continuare a rifare il lavoro nello stesso modo, ma fermarsi e scegliere un approccio più delicato e più adatto a quella nuova condizione, per dare tempo all’unghia di tornare in salute.

In questi 10 punti abbiamo visto quali sono i motivi principali per cui il gel unghie si solleva. E osservare dove si forma il sollevamento aiuta moltissimo a capire da dove nasce il problema.

Se compare nel giro cuticole, spesso c’è stato un errore di preparazione, di pulizia o di applicazione troppo vicina alla pelle. Se compare al centro, è più probabile che ci sia stato un trauma. Se si apre in punta, bisogna guardare la struttura e la distribuzione del prodotto. Se si presenta lateralmente, molto spesso la preparazione in quella zona non è stata sufficiente.

La cosa più importante da ricordare è questa: il sollevamento non è mai casuale.

Può dipendere da una sola causa o da più fattori insieme, ma c’è sempre una spiegazione tecnica. E quasi sempre il problema nasce molto prima del momento in cui il prodotto si stacca.

Per questo non basta cambiare marca o cercare un prodotto “più forte”. Bisogna imparare a leggere l’unghia, scegliere il materiale giusto, preparare bene la lamina e costruire una struttura adatta. Quando questi passaggi sono sotto controllo, i sollevamenti diminuiscono in modo drastico.

Alla fine, è una manicure con gel che dura a lunga è solo questione di metodo, osservazione e competenza.

A presto!